在京都的行程里，岚山是景色不可错过的一站。有山、有水、有庭院。秋天枫叶变红的时候更是让无数游客专程来感受的景色。
而一旁建立于701年的松尾大社，如今已经有1300多年的历史。这里有龟之井灵泉，围绕水与酿造形成了独特的信仰传统，也是全日本清酒酒造格外重视、长期敬奉的重要古社。
如果说京都有些古社偏“宏大历史感”，那松尾大社更像一座与清酒一起呼吸生长、贯穿城市脉络的老名社。
「鳥米」是开在松尾大社门口，1888年创业至今已经传承到第六代的一家京怀石料理店。
这感觉就像是是在香山脚下的宝地开了个店。
其实最早餐厅是作为酒造藏元们在去完松尾大社后歇脚的鸡肉火锅店，主打的是比较“直球”、饱腹满足的鸡料理。随着时代的演变一点点升级，在第六代接班人田中良典的带领之下，正式变成了以鸡肉为基础的京怀石料理。
说白了就是，“京都老铺走向现代化”的经典剧本。
田中良典的想法是，在京料理2022年被注册为无形文化遗产的背景下，京料理应该不断以持续变化、不断学习新技术为前提，把它带有历史的精神延续下去。
所以餐厅在保持了来自器物、漆器、空间、食材与料理的传统五感美学的基础上，又选择在表达方式、烹饪手法、组合搭配上接入了现代的元素。
比如用来自全国各地的清酒、甚至自调酒配餐，比如在刺身外裹乌鱼子、比如用豆皮和鸡油的组合替换蛋羹的存在。
从一餐的开始就有些小意外，一个做鸡肉火锅起家的料理店居然把八寸做的规规整整。藏在叶子下面的鸡肉饼用松软和嫩度证明着自己的实力，番茶渍香鱼饱满中带着优雅，鲑鱼子配了萝卜泥格外清新，还有鯖鱼押寿司平衡的刚刚好。
配酒居然是拿来京都本地酒造用金鎢正宗的原酒，自己木桶熟成熟成25天。恰好的木质香气和奶香出挑，和八寸的每一样都很搭调。
秋末初冬的向付，选了寒𫚕和乌贼，但都带了自己的小心机。前者是考虑到现在油脂还不够满，所以熟成了一周，以鱼身的柔软趁的油脂更加温柔。后者裹上了一层薄薄的乌鱼子，熟成的鲜味包裹着柔软的甜味，下酒一绝。
配酒则使用了梵纯米55，米旨干净，把脂香与海味的咸鲜拉得更立体。
鸡油配豆皮，只能用一个“绝”来形容。
金灿灿的鸡油之下，是京湯葉「ゆば庄」的特別湯葉。入口有种近乎奶酪般的轻微拉丝与丰润感，却不厚重，反而清亮又干净。温度把豆香慢慢推开，鸡油带出更深的鲜与甜，尾韵留下一点回甘。
是那种不吵不闹、但越吃越服气的“京都式安静好吃”。
这里搭了一款石川县的竹葉的秋酒，圆熟感与柔和米旨刚好能接住鸡油的丰腴。同时以酸度和收口把湯葉的豆香和回甘拉得更清爽。
选品刁钻，匹配度满分，服气+1。
烧物上来一份烤鸭。皮色就让人有期待，飘出了漂亮的烟熏香。肉质有一点野性的张力，但不粗砺，细微的甜味把线条收住，让这道菜显得克制而平衡。越嚼越有层次，风味不是一下子炸开，而是像慢慢铺开的余温，稳稳渗出来。
搭配金鵄正宗的「藤袴」，走的不是冲击力路线，而是柔和、顺势的支撑——就像和服与腰带，一边收束线条，一边补足气韵，彼此成全。
发家的鸡肉火锅是从一碗鸡汤开始的。自家养的鸡肉，取头和脚熬汤，奶香之余带着微微胶质感。配酒端上来加热过的金鵄正宗的「银阁」，女将提示我们可以倒一点在汤里，旨香和鲜度叠在一起，变得更加丰富了。
煮在锅里的豆腐则是换了嵯峨豆腐老铺「森嘉」的嫩豆腐，咋口中轻飘飘的，但香气一分不少。
鸡肉都在锅子里涮干净，时间刚好，釜饭也蒸好了。
女将把锅底再次煮沸，先是将白饭拨进汤里，用勺背轻轻压散。之后利落的打匀蛋液，沿锅边细细分两三次淋下，随着蛋花舒展开，汤面从乳白转成柔和的金黄。等到再次揭盖那一瞬，蒸汽涌起，鸡汤的香气裹着米甜，直扑鼻尖。
喜欢在餐间配酒的餐厅，杂炊真是最佳的主食。
浓郁、柔软、温暖、落胃。
仔细想下来，这一餐也许不算很“规整”的京怀石，但整体吃得舒服、有意思，也有震撼力。
很喜欢老板对传统与现代的结合：以京野菜和旬季为线索，让每道菜都有清晰想法，而且表达精准、甚至有些是别人想不到的组合。
再加上松尾大社门前的地理语境，主厨从小被清酒文化滋养，他的料理风格比一般京料理更“重”一点，却刚好服务于他想做的餐酒搭配。清酒的选项从京都延伸到全国，甚至有小众酒造，搭配方式也更有延展性。
稳稳站在京料理的范畴之内，又面向着日本全国的清酒展示出料理的包容性。
老板娘的待客水平也是这顿饭不可忽视的亮点。她能侃侃而谈，却从不抢戏，总能在不动声色之间照顾到客人的每一个细节。
温婉、优雅、大方，谈吐里又有扎实的知识与分寸感。那些小处的周到，让人忍不住感叹京都女人的“厉害”。
“希望未来每次去京都都有机会拜访。”
京料理鳥米
昼11：00～15：00（L.O.15：00）
夜17：00～22：00（L.O.21：00）
Lunch Menu ¥1,1000 ++
Dinner Menu ¥1,6500++
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