欧美的餐厅只要提前的时间够早，基本总能订到。但日本完全是另一套逻辑——预约餐厅更像是一场打怪升级的游戏。

有人提前一年放位子，有人只接熟客，有的店一年只能订几次，还有的甚至会因为“用餐表现不好”被默默拉进黑名单。这些听起来夸张的规则，在日本却是再正常不过的日常。

比如这家，打了100通电话才约到的🥈银牌店——三和。

主厨渡邉大祐出生于山梨，家里本就经营洋食店。之后两度赴意大利修业，又在东京法餐名店Chez Inno学习技术。担任中目黑RODEO主厨期间，将餐厅带入食べログ铜牌行列（但现在这家店已经欣赏不来了），随后于2021年独立开出了现在的三和。

在国内不少分享里，总会强调这家店的Pasta有多出色。但实际吃下来，三和更像是一家完成度较高的现代意大利bistro——前菜较精彩，整体风格偏向那种香得直接、吃得痛快、又特别适合喝酒的路线。

以雪利酒与半干番茄腌渍的橄榄开场，带着一点肉感与发酵香气的厚度，把胃口一下勾了起来。正餐也顺势从冷盘开始。

现切的火腿，肉片极薄，入口几乎自然化开。盖在上面的中空炸面团，比想象中更轻盈，面团的酥脆与火腿融化的咸鲜交织在一起，油脂与空气感同时存在，彼此衬托得刚刚好。同样的组合在很多地方都可以吃到，那展现厨师水平就要靠平衡感了。

旁边的两款生萨拉米则风格更直接，质地扎实、肉香浓郁，是典型的冷切。

盘中选了Burrata搭配的是芒果。甜度控制得很克制的小芒果，让奶酪的乳脂香显得更加干净，也让整道菜从肉香中稍稍抽离出来，节奏变得轻盈了一点。

只是吃到这里才突然意识到——这作为course的料理，居然一直没有服务人员询问过客人的忌口。

白芦笋、炒蛋、奶酪、黑松露、橄榄油，看似简单，却是一个把纯粹做到极致的组合。

香气足够直接，却也对厨师提出了更高的要求——火候、嫩度与整体的平衡，在三和的表达里，刚刚好地停在了那个最舒服的点上。

奶酪的浓郁香气，被白芦笋的清新与嫩度托住。黑松露的深邃，则和炒蛋的柔软与饱满相互呼应。风味层层叠起，却又没有一处显得多余。

一切真是都恰到好处。

用本鮪做carpaccio，本身就带着一点奢侈感。

厚度切得刚好，脂与鲜都能被清楚感受到。番茄的香气在这里起到了很好的支撑作用，把金枪鱼的油脂衬得更加干净。紫苏花则带出一抹细微的清新，让整体的香气层次变得更加丰富。

沙丁鱼则被做成了春卷。外皮异常轻薄酥脆，几乎是入口即碎，但里面沙丁鱼本身的风味却被很好地保留下。一定要大胆加入的柠檬与酱汁，可以把鱼的油脂和鲜味重新整理出一个平衡，味道也会显得更加完整。

定番菜单里的烩饭用了春意正浓的青豆，不加cheese，只用水与盐去烹饪。做法极简，青豆本身的清甜被完整地呈现出来，像一碗带着春天气息的咸粥，风味很干净。

只是盐度略高了一些，吃到最后只留下糊在口腔上的咸感，多少有点可惜。

套餐的分量看起来只是常规，但油脂与风味的叠加带来的饱腹感却异常强烈。吃到这里已经接近九分饱，而自选的pasta与肉料理却还没有开始。

三和的菜单形式是在套餐内自带一道pasta和一道主菜，此外提供5种以上的自选方案，并搭配一定的季节性。

只能说，选择多不一定选择好。

主菜的鹿肉不太出彩，很像烤牛肉，风味不足，倒是腌渍感极强。肉的纤维显得僵硬，却又没有紧实感。

肉酱意面传统好吃，大块的肉粒更衬托了面条的脆。

但吃到应季的萤火鱿鱼墨鱼面时整段垮掉了。简单总结下，就是巨咸。咸到大脑失去理智。

三和的体验其实挺特别。

被许多人推崇的意面略显不稳，反倒是前菜的表现更加亮眼，而且几乎每一道都非常下酒。把好的食材用最直接的方式呈现出来，纯粹、好吃，也很适合配酒，且价格合理。

这种感觉很像街角那种真正受欢迎的意大利bistro，让人明确知道今天来这里可以悠哉悠哉的吃到好的食材，爽快喝个小酒。如果面前的菜不饱，还有足够的选项可以追加。

那就期待下一次拜访时，意面可以好吃些。

三和

東京都港区白金台5-13-14 白金台THE1000 Ｂ1F

Wednesday – Monday 18:00 – 23:00

Chef’s Menu 22,000++